L'élément principal de toute salle de home cinéma ! La qualité de l'écran fait la qualité de la projection. Il ne faut donc pas négliger cet accessoire.
La taille:
La taille de l'écran est dictée par :
On choisit une taille de [1,35 x 2,4m] et le format 16/9 pour exploiter au maximum les formats du cinéma (1.85/2.25/2.35 voire 2.55:1). Pour la visualisation des images en format 4/3, le "scaler Faroudja FLI2310" du Yamaha DSP-Z9 fera la conversion digitale pour inclure l'image 4/3 dans le format 16/9 (bandes noires à droite et à gauche de l'image).
La transparence acoustique:
L'enceinte centrale avant étant située derrière l'écran en son centre (comme au cinéma), il faut donc utiliser une toile acoustiquement transparente.
Deux types de toiles existent pour réaliser cette transparence acoustique :
La seconde solution est la meilleure en terme de respect de la transparence acoustique mais malheureusement la plus chère. De plus, Screen Research ne distribue pas sa toile à la vente au m² mais uniquement des écrans tous montés. Impossible donc de réaliser soi-même son écran comme prévu ici.
Reste la solution de l'achat au m² de toile en PVC micro-perforée. Après pas mal de recherche, je me suis orienté vers le fabricant VARIA France. C'est un spécialise de fabrication de toile d'écran de cinémas commerciaux en France.
On peut acheter de la toile au m² microperforée chez VARIA France. Ils proposent une toile supermat Anglaise (classée feu M1) microperforée qui possède un gain de 1,12 (presque mate) :
Le plus cher, c'est les perforations ! celles-ci deviennent invisibles à l'oeil à partir de 3,5m de recul environ. De plus, l'utilisation d'un projecteur tritubes permet de s'affranchir de problèmes de moiré que l'on rencontre avec ce type de toile associée à un projecteur à matrice (DMD, LCD, ...)
Le gain de 1,12 permet de compenser la légère perte de luminosité due aux microperforations (à ne pas négliger avec un projecteur tritubes). Un faible gain assure en outre l'absence de "point chaud" sur le centre de l'écran (changement de colorimétrie du blanc en fonction de l'écart par rapport au centre de l'écran).
Au niveau acoustique, c'est assez bon à part dans les aigus où il faut relever le niveau des 16-20KHz pour obtenir une réponse spectrale ~correcte. Il faut surtout prendre garde à placer les enceintes avec 15 à 20cm de recul minimum par rapport à la toile sous peine de grandes dégradations du haut du spectre sonore (phénomène de diffraction sonore).
Enfin, les écran microperforés laissent passer pas mal de lumière à l'arrière de la toile (par les perforations), il faut donc absolument prévoir un environnement noir mat entourant l'écran. Ce qui permet d'aborber le plus gros de cette lumière et permet en outre d'augmenter le contraste subjectif de l'image projettée !
La réalisation du cadre en acier à l'atelier:
Pour des raisons de tenue mécanique, on va réaliser un cadre d'écran en tubes d'acier rectangulaires. En effet, l'écran étant installé à demeure dans la pièce, une toile tendue sur cadre donne les meilleurs résultats optiques (idem salle de cinéma).
Découpe des tubes à la longueur - Ajout d'une pièce d'acier en interne pour éviter de percer à la soudure - Mise à l'équerre
Une soudure réalisée et poncée - Mise en place des contre-champs en bois pour pouvoir agrafer la toile au dos
Reste à peindre le cadre à la bombe noire mat pour éviter de le voir au travers des trous de la toile !
La fixation du cadre en acier dans la salle:
Le cadre est accroché comme un tableau à deux supports vissés dans la sous-pente
Montage de la toile microperforée sur le cadre avec des agrafes au dos - La tension de la toile est essentielle !
Et voila pour l'écran !
Passons à présent à la fabrication des caches pour la baie vitrée...